"revisar inyección" a partir 3° marcha

[Superflu]

Hola,

Tengo un Megane II del año 2004, 1.5dCi con 115.000km. El coche circula en 3 marcha pisa a fondo el acelerador cuando llega a 3.000rpm se enciende el service "revisar inyección", suelta el acelerador se apaga el mensaje en pocos segundos. Eso pasa tmb a 4 y 5 marchas excepto 1 y 2 marchas con máxima revolución sin ningún problema.

El coche lo he llevado al concesionaro y lo ha conectado al ordenador y no hay error. Me han dicho que podría ser el turbo dañado o inyectores muy sucios, hay que cambiarlo. Cuesta 2.000€ de reparación.

No sé a que se debe el problema.

Gracias

[MasterMegane]

Hola,

Tengo un Megane II del año 2004, 1.5dCi con 115.000km. El coche circula en 3 marcha pisa a fondo el acelerador cuando llega a 3.000rpm se enciende el service "revisar inyección", suelta el acelerador se apaga el mensaje en pocos segundos. Eso pasa tmb a 4 y 5 marchas excepto 1 y 2 marchas con máxima revolución sin ningún problema.

El coche lo he llevado al concesionaro y lo ha conectado al ordenador y no hay error. Me han dicho que podría ser el turbo dañado o inyectores muy sucios, hay que cambiarlo. Cuesta 2.000€ de reparación.

No sé a que se debe el problema.

Gracias

Hola Socio, a ver, si no hay error grabado no hay nada grave... a priori. Antes de meter 2000€ en el taller, prueba a hacer lo siguiente:

1.
Pon una válvula EGR nueva y limpia bien el recodo donde se aloja para sacar toda la carbonilla posible.

2.
Manda hacer una limpieza de inyección al coche, que con los años que tiene ya le toca. Intenta que sea en un Taller en el que tengan experiencia con la inyección diésel y si es un Bosch Car Service, mejor.

3.
Pon aceirte nuevo, que sea ELF Excellium NF 5w40 y pon filtros de aceite, aire y gasoil nuevos, bien originales o bien de muy buena marca, como por ejemplo, MANN FILTER.

Con estas mejoras prueba a ver si te hace lo mismo. Si así fuere, me inclino por un / varios inyector(es) en mal estado o bien turbo defectuoso.

Espero que te sirva. Saludos

[Superflu]

MasterMegane, ayer saqué la EGR para limpiar a fondo que había una cantidad de mierda considerable y no me ha servido nada, el problema sigue ahí. Perdon, el recodo con que limpia, con mano????

Yo no sé si pondré una EGR nueva que valga la pena y no sé cuanto cuesta.

Creo que primero tendría que cambiar todos los filtros.

Gracias

[kimiko]

Si te toca o esta proximo, haz el mantenimiento que te han comentado.

[MasterMegane]

MasterMegane, ayer saqué la EGR para limpiar a fondo que había una cantidad de mierda considerable y no me ha servido nada, el problema sigue ahí. Perdon, el recodo con que limpia, con mano????

Yo no sé si pondré una EGR nueva que valga la pena y no sé cuanto cuesta.

Creo que primero tendría que cambiar todos los filtros.

Gracias

Aunque la hayas limpiado puede estar defectuosa y no abrir/cerrar correctamente, por eso te comento lo de ponerla nueva.
El recodo intenta limpiarlo con algún alemento de madera o plástico, pues si usas cepillos metálicos y arañas las pareces estarás fomentando que se adhiera más carbonilla a este elemento. No sé lo que usarán los compañeros (el mio es gasolina) pero vamos, busca pro casa a ver qué tienes que puedas usar para "rascar" la carbonilla.

No olvides lo del aceite y filtros, es muy importante para descartar cosas.

Saludos.

[ferdinandus]

Yo, cuando la he limpiado, suelo meter un trapo bueno y a darle que te pego. Incluso he desenganchado el tubo de plástico que entra por detrás para un mejor acceso. De todas formas ten cuidado porque se te pueden meter pegotes de carbonilla por el tubo corrugado que sube desde el colector incluso en el tubo curvado metalico que va a la admisión ( este tubo tambien se puede desmonntar facilmente: yo lo limpio con Agerul, agua, jabon y dos o tres cables de acero de freno de bicicleta girados por un taladro... y queda bien). Más no he desmontado, pero seguro que se puede limpiar mejor.

Saludos.

[ferdinandus]

Por cierto, habrás comprobado la importancia de ponerse unos buenos guantes, porque la "negrura" de esa carbonilla aceitosa no hay quien la quite luego bien de las manos.... jejeje

[txus1982]

POr

Hola,

Tengo un Megane II del año 2004, 1.5dCi con 115.000km. El coche circula en 3 marcha pisa a fondo el acelerador cuando llega a 3.000rpm se enciende el service "revisar inyección", suelta el acelerador se apaga el mensaje en pocos segundos. Eso pasa tmb a 4 y 5 marchas excepto 1 y 2 marchas con máxima revolución sin ningún problema.

El coche lo he llevado al concesionaro y lo ha conectado al ordenador y no hay error. Me han dicho que podría ser el turbo dañado o inyectores muy sucios, hay que cambiarlo. Cuesta 2.000€ de reparación.

No sé a que se debe el problema.

Gracias

Por lo que comentas creo que en la renault tienen razon. Mas que nada por que a mi me paso lo mismo. Lo que claro los de Renault no te van a abrir el turbo y limpiarlo. Por que lo que le pasa es que la geometria variable se mueve con dificultad o esta ostruida. Vamos que no esta roto. Yo reclame a la renault y me hicieron un 30% de descuento pero claro solo tenia 100.000km y menos de 5 años.

Intenta buscar algun taller que se dedique al tema de turbos. Ademas con tu motor no tienes mas solucion que comprarlo a la renault, por lo menos cuando yo lo mire no habia ni reconstruidos ni piratas.


Edito:

Te pongo el link al post que abri cuando tube yo la movida: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,22046.0.html

[Superflu]

Hola,

Esta mañana he dejado el coche a otro concesionario para ver si me dan otra versión, han estado probando muchas cosas (EGR, inyectores, etc....) durante el dia, me han confirmado la avería era turbo. El turbo no está roto pero está atascado por dentro de las carcasas del turbo por el aceite muy caliente con el motor apagado sin recircular el aceite.

Me han aconsejado que lo que dentro de las carcasas serán remplazados por nuevo que cambiar por completo el turbo. El precio del turbo estandar (lo que hay dentro de las carcasas) vale 950€ sin IVA y el del turbo completo cuesta 1800€ sin IVA.

El tema del turbo de todos coches es muy delicado, me han aconsejado que no des caña al coche con motor frio hasta que no tenga la temperatura óptima del motor, para apagar el motor hay que esperar 2-3 minutos para que se enfrie un poco y recircule el aceite, porque si no daña mucho al turbo u otros componentes.

Me han dicho que mucha gente no sabe lo que es apagar el motor sin esperar a que se enfrie un poco el aceite.

Bueno, me han dado el presupuesto completo: juntas, turbo estandar, aceite, filtro de aceite, mano de obra, etc... es 1600€ incluido IVA pero le he dicho que me hagasen el descuento por la confianza en Renault y me han dicho que si. No sé cual será el precio final del presupuesto.

Ah una cosa, el coche se ha quedado en el concesionario por precaución. ¿qué pasa si el coche funciona sin la reparación del turbo dañado? ¿Daría más problemas?

Bueno, ¿que os parece el presupuesto?

[MasterMegane]

Te han asesorado perfectamene Socio. HAZ caso de lo que te han dicho en cuanto a calentar el coche antes de exigir rendimiento y lo de enfriar el turbo antes de quitar el contacto, pues estas dos cosas son vitales para poder conservar el turbo en buen estado.

Si usas el coche con el turbo agarrotado puedes provocar una avería GRAVE: rotura del turbo y que el aceite motor que le lubrica y refrigera pase a la admisión y al escape, y que con ello tengan que desmontar toda la admisión y escape para limpiarlos en profundidad.

Deja el coche en el taller y que te pongan el turbo, no te arriesgues a usarlo. Te recomiendo que al montar este elemento nuevo, pongas ACEITE y FILTRO nuevos, para que se lubrique bien desde nuevo con aceite recién puesto.

Un Saludo!

[robertomdk]

Yo en mi megane I cambié el turbo en 5 horitas y por 350 euros (nuevo a estrenar pero de otra marca compatible), si tienes algún conocido que se atreva un poquito seguro que por 600 euros te lo consigue. Cambiar un turbo es el huevo de colón, siempre se debe poner nuevo las canalizaciones de aceite tanto de entrada al turbo como del turbo al carter, todas las juntas nuevas, aceite y filtros nuevos, pero vamos que es simplemente cambiar piezas, ademas en este coche el turbo no se cambia muy mal, hay bastante sitio por donde meterle mano. Antes de hacer nada comprueba tú mismo a mover los álabes de la geometría, verás que el turbo en un lado tiene una pequeña leva que puedes empujar con la mano, si se mueve está bien. Yo no me metería a cambiar un turbo porque sí, un turbo siempre es reparable (180 euros de media), para los turbos Garret (no es el caso del nuestro kkk) venden kits de reparacion con un juego completo de juntas, y juego completo de cojinetes de fricción (25 piezas) que vale 80 euros, pero hay que tener mucho cuidado con los pares de apriete. Bueno que en definitiva un turbo se puede limpiar y reparar, probablemente el tuyo sólamente haya que limpiarlo.

[deiv25]

a mi me pasaba lo mismo y le tuve que cambiar dos inyectores que estaban malos.

[txus1982]

Yo en mi megane I cambié el turbo en 5 horitas y por 350 euros (nuevo a estrenar pero de otra marca compatible), si tienes algún conocido que se atreva un poquito seguro que por 600 euros te lo consigue. Cambiar un turbo es el huevo de colón, siempre se debe poner nuevo las canalizaciones de aceite tanto de entrada al turbo como del turbo al carter, todas las juntas nuevas, aceite y filtros nuevos, pero vamos que es simplemente cambiar piezas, ademas en este coche el turbo no se cambia muy mal, hay bastante sitio por donde meterle mano. Antes de hacer nada comprueba tú mismo a mover los álabes de la geometría, verás que el turbo en un lado tiene una pequeña leva que puedes empujar con la mano, si se mueve está bien. Yo no me metería a cambiar un turbo porque sí, un turbo siempre es reparable (180 euros de media), para los turbos Garret (no es el caso del nuestro kkk) venden kits de reparacion con un juego completo de juntas, y juego completo de cojinetes de fricción (25 piezas) que vale 80 euros, pero hay que tener mucho cuidado con los pares de apriete. Bueno que en definitiva un turbo se puede limpiar y reparar, probablemente el tuyo sólamente haya que limpiarlo.

Ya si esto seria lo bueno pero no hay tantos sitios donde te lo hagan, aparte muchos mecanicos no se fian de esto y te dicen que lo pongas nuevo.

[robertomdk]

Lo que hay en este pais es mucho cambiapiezas, sólo se fian de lo que diga la "DIOSA CLIP" y si la "DIOSA CLIP" dice que se tiren a un pozo porque así subirán de revoluciones más rápido, así lo harán. Lo que no puede ser es que los mecánico nunca se la jueguen, lo más fácil en caso de duda es decir: cambiamos todo el motor y ya está, que piensen y razonen e investiguen, consulten a otros mecánicos que es lo que nos toca hacer a todos cuando algo no nos sale, si vamos a un examen y no lo vemos claro no le decimos, esto no me lo sé así que saco el libro y lo copio. Es mi opinión.

[Superflu]

Hola chicos,

Ya me han cambiado el turbo por nuevo y me ha costado 1.300€. El turbo no estaba roto como decía yo al principio, finalmente me han dicho que había mucha carbonilla en el turbo. El problema era no esperar 1-2 minutos antes de apagar el motor par que recircular el aire limpio y aceite muy caliente.

Saludos

[txus1982]

Lo de la carbonilla no tiene nada que ver con el dejar enfriarlo. Lo de dejar enfriarlo repercute en holguras en el eje y rotura del este y los rodamientos.

La carbonilla lo que pasa es que si normalmente no utilizas el coche en todo los regimenes la geometria variable no hace todo su recorrido. Y cuando un dia le apretas, la geometria tienen que hacer todo el recorrido no puede porque la carbonilla no le deja, entonces el turbo no libera presion y por eso salta el chibato de anomalia de inyeccion, pero que realmente es error de sobrepresion del turbo.

[robertomdk]

Lo de la carbonilla no tiene nada que ver con el dejar enfriarlo. Lo de dejar enfriarlo repercute en holguras en el eje y rotura del este y los rodamientos.

La carbonilla lo que pasa es que si normalmente no utilizas el coche en todo los regimenes la geometria variable no hace todo su recorrido. Y cuando un dia le apretas, la geometria tienen que hacer todo el recorrido no puede porque la carbonilla no le deja, entonces el turbo no libera presion y por eso salta el chibato de anomalia de inyeccion, pero que realmente es error de sobrepresion del turbo.

La carbonilla sí tiene que ver con dejar enfriar el turbo, cuando el turbo está muy caliente y cortamos sin dejarlo enfriar lo que hacemos es cortar el flujo de aceite, al no dejarle flujo de aceite no se refrigera el eje, al no refrigerarse el poco aceite que queda se come todo el calor con lo que el aceite se convierte en carbonilla, esa carbonilla luego hace de esmeril. Con lo de la geometría del turbo estoy de acuerdo.

[txus1982]

No se si te he entendido bien pero si el aceite que lubrica el eje se solidifica el turbo se gripa, ademas esto creo que les pasaba a los primeros Laguna II. Aparte de todo esto el aceite en ningun momento se une con los gases de escape.  Si a lo que te refieres como aceite es al gasoil mal quemado que pueda quedar por los conductos podria tener sentido.

[MasterMegane]

Lo de la carbonilla no tiene nada que ver con el dejar enfriarlo. Lo de dejar enfriarlo repercute en holguras en el eje y rotura del este y los rodamientos.

La carbonilla lo que pasa es que si normalmente no utilizas el coche en todo los regimenes la geometria variable no hace todo su recorrido. Y cuando un dia le apretas, la geometria tienen que hacer todo el recorrido no puede porque la carbonilla no le deja, entonces el turbo no libera presion y por eso salta el chibato de anomalia de inyeccion, pero que realmente es error de sobrepresion del turbo.

La carbonilla sí tiene que ver con dejar enfriar el turbo, cuando el turbo está muy caliente y cortamos sin dejarlo enfriar lo que hacemos es cortar el flujo de aceite, al no dejarle flujo de aceite no se refrigera el eje, al no refrigerarse el poco aceite que queda se come todo el calor con lo que el aceite se convierte en carbonilla, esa carbonilla luego hace de esmeril. Con lo de la geometría del turbo estoy de acuerdo.

Dicho de otra manera:

El aceite arde a partir de los 220ºC más o menos dependiendo del aceite y fabricante. Por ejemplo, el ELF Excellium 5w40 arde normalmente a partir de los 228ºC.

Los gases de escape pueden llegar a calentar el turbo de manera que alcance una temperatura que sea capaz de quemar (literalmente) el aceite en caso de que éste quede encerrado sin moverse dentro del cuerpo del turbo.

Mientras el aceite se mueve con la velocidad y presión que le proporciona la bomba de aceite, no da tiempo a que se queme y en caso de que se caliente peligrosamente, tampoco reviste gravedad porque se refrigera adecuadamente en el cárter y en el intercambiador de agua-aceite.

El problema radica en no refrigerar el turbo 2 minutos a ralentí tras haber usado el coche por carretera. Si se corta el contacto nada más parar el vehículo, el aceite encerrado en el turbo se quema (literalmente) y pasa a ser carbonilla que impide el correcto engrase del eje común y rodamientos, provocando así el gripaje del interior del turbo, a parte de que va obstruyendo las canalizaciones de entrada y salida de aceite que comunican el turbo con el circuito de engrase.

Así pues, lo dicho, siempre hay que refrigerar el turbo sino queremos que gripe antes de tiempo.

Saludos.

[robertomdk]

Lo de la carbonilla no tiene nada que ver con el dejar enfriarlo. Lo de dejar enfriarlo repercute en holguras en el eje y rotura del este y los rodamientos.

La carbonilla lo que pasa es que si normalmente no utilizas el coche en todo los regimenes la geometria variable no hace todo su recorrido. Y cuando un dia le apretas, la geometria tienen que hacer todo el recorrido no puede porque la carbonilla no le deja, entonces el turbo no libera presion y por eso salta el chibato de anomalia de inyeccion, pero que realmente es error de sobrepresion del turbo.

La carbonilla sí tiene que ver con dejar enfriar el turbo, cuando el turbo está muy caliente y cortamos sin dejarlo enfriar lo que hacemos es cortar el flujo de aceite, al no dejarle flujo de aceite no se refrigera el eje, al no refrigerarse el poco aceite que queda se come todo el calor con lo que el aceite se convierte en carbonilla, esa carbonilla luego hace de esmeril. Con lo de la geometría del turbo estoy de acuerdo.

Dicho de otra manera:

El aceite arde a partir de los 220ºC más o menos dependiendo del aceite y fabricante. Por ejemplo, el ELF Excellium 5w40 arde normalmente a partir de los 228ºC.

Los gases de escape pueden llegar a calentar el turbo de manera que alcance una temperatura que sea capaz de quemar (literalmente) el aceite en caso de que éste quede encerrado sin moverse dentro del cuerpo del turbo.

Mientras el aceite se mueve con la velocidad y presión que le proporciona la bomba de aceite, no da tiempo a que se queme y en caso de que se caliente peligrosamente, tampoco reviste gravedad porque se refrigera adecuadamente en el cárter y en el intercambiador de agua-aceite.

El problema radica en no refrigerar el turbo 2 minutos a ralentí tras haber usado el coche por carretera. Si se corta el contacto nada más parar el vehículo, el aceite encerrado en el turbo se quema (literalmente) y pasa a ser carbonilla que impide el correcto engrase del eje común y rodamientos, provocando así el gripaje del interior del turbo, a parte de que va obstruyendo las canalizaciones de entrada y salida de aceite que comunican el turbo con el circuito de engrase.

Así pues, lo dicho, siempre hay que refrigerar el turbo sino queremos que gripe antes de tiempo.

Saludos.

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